Un hermoso lugar que visitamos en Francia es el Palacio de Versalles. Es el edificio símbolo de la monarquía francesa por excelencia, además de uno de los mejores palacios del mundo actual. Todo muy bien conservado: la fachada, los jardines y, en sus interiores, todo el apogeo y opulencia de los reyes de antaño.

Versalles era la residencia oficial de los reyes. Su belleza sin límites y su distinción y calidad de construcción y ornamentación nos hizo pensar en lo difícil que debe haber sido todo tipo de producción sin las herramientas de hoy en día.

Primero están sus colosales jardines: emulando una gran cantidad de figuras geométricas, formando calles concéntricas y césped con formas arabescas. Una labor mancomunada entre la naturaleza y el hombre.

El diseño fue creado por Monsieur Le Notrê, y los espejos de agua crean ilusiones ópticas dependiendo de dónde estés ubicado. Muy surrealista todo.

Tambien pudimos recorrer el interior del castillo. Las diferentes habitaciones son lujosas y de tamaños soberbios. Las del rey y de la reina constaban de espaciosos cuartos y salas contiguas.

La sala más importante de todo el Chateau es el Salón de los Espejos: donde las 17 ventanas que recorren casi 100 metros de galería están acompañados de 17 arcadas adornadas con espejos.

Otros sitios de intéres dentro de Versalles son el Gran Trianon, residencia privada de Luis XIV, y el Pequeño Trianon, donde María Antonieta residía cuando quería evitar contacto alguno con la corte. Allí mando a construir diferentes locaciones y jardines, entre ellos un teatro (donde solía actuar), el pabellón de la peña, varias casas, e incluso en ocasiones disfrutaba de vestirse de campesina con sus damas de compañía y ordeñar vacas y cuidar el estanque con animales de la granja.

Nos pasamos todo el día en Versalle, así que recomiendo hacer la visita para pasar el día completo y no tener otra cosa que hacer ese día. Dentro del predio el traslado es por un tren interno, porque las distancias son importantes.

Una de los mejores paseos que se pueden hacer a pie en París es recorrer el barrio de Montmartre. Es la mejor forma de empaparse de la publicitada atmósfera bohemia del lugar. Nosotros comenzamos desde el Sacré-Coeur, y luego tomamos la Rue Azais, que desemboca en la Place du Tertre (tertre significa colina). Este es el punto más alto de París y aquí nació la ya mencionada cultura bohemia en el siglo XIX. Hay muchísimos restaurantes y bonitos cafés. Anduvimos por las sinuosas calles y ascendimos por las largas escalinatas, y entramos a instancias de mi novia a numerosas tiendas donde compramos (demasiados) recuerdos para todo el que se nos ocurrió.

Luego continuamos por la Avenida Junot, una amplia calle que fue inaugurada en 1910. Su principal atractivo: todavía hoy se conservan numerosos estudios de pintores. Otro lugar para visitar es, sin dudas, el Cementerio de Montmartre. Aquí yacen numerosos artistas. El compositor Héctor Berlioz, Louise Goulou (considerada la primera bailarina de Cancán), el pintor Edgar Degas y Alejandro Dumas, entre otros.

Y finalmente, como buenos amantes del arte y de los museos,que somos, no pudíamos dejar de visitar el Museo de Montmartre y el de Arte Naïf Max Fourny. El primero de ellos, que ilustra la historia del barrio, perteneció en el siglo XVII a Roze de Rosimand, un actor que formaba parte de la compañía de teatro Molière, convertida años después en hostal. Nos dijeron que una de sus habitaciones fue ocupada por el pintor Renoir. Por su parte, el Museo de Arte Naïf perteneció al editor Max Fourny -de ahí su nombre- y cuando fuimos pudimos observar un gran número de pinturas, esculturas y organiza exposiciones temporales. Un lugar al que prestarle atención: el Espace Dalí, que contiene, de forma permanente, más de 300 obras del pintor y escultor español.

Recien volvimos de visitar Paris. Tengo tanto para contar. Hoy voy a contarles de nuestra visita a la Torre Eiffel.

La torre tiene tres pisos. Desde la punta de la torre e incluso desde el segundo piso, se pueden ver el Arco del Triunfo, el Louvre, el Musée d’Orsay, la Catedral de Notre Dame, la Basílica de Sacre-Coeur (o del Sagrado Corazón), Trocadero y Champ de Mars, entre otros puntos importantes de la ciudad.

Al atardecer, la Torre Eiffel se ilumina totalmente con mas de 20 mil luces y 300 proyectores dando lugar a un maravilloso espectáculo.

La Torre Eiffel está muy bien comunicada, es posible llegar a ella por Metro, RER, autobuses públicos, usando el Batobús, auto o taxi. Sin embargo, caminar es la mejor manera de conocer París y apreciar la Torre Eiffel desde varios ángulos.

Nosotros fuimos en metro y bajamos en la estación Trocadero (líneas 6 y 9). Es una buena idea bajarse en Trocadero y caminar hacia la Torre Eiffel, de esta manera se puede disfrutar de los jardines y fuentes del Palais de Chaillot, como hicimos nosotros.

Los precios de acceso a la Torre Eiffel varian en función del piso que uno vaya. Otros factores son la edad y y si uno va en grupo.

Para subir al primer piso de la Torre Eiffel usando el ascensor, los mayores de 12 años pagan 4,20€ mientras que los niños de entre 3 y 11 años pagan solo 2,30€. Para subir al segundo piso de la torre por elevador, los mayores de 12 años pagan 7,70€ y los niños de entre 3 y 11 años solo 4,.20€. En cambio, para llegar al último piso de la torre, los adultos pagan 11€ y los niños 6€.

Para subir al segundo piso de la torre es por ascensor y cuando fuimos había una fila de gente gigante así que paciencia.

Fuimos con mi esposa unos días a Roma. La primer cita ineludible fue con el Vaticano. Plaza San Pedro, la Capilla Sixtina y la Tumba de San Pedro. Ella quería pedir una cita con el Papa pero le hice ver que era un poco difícil que la recibiera.

Ella me arrastro hasta la Vía del Babuino que es donde estan las grandes marcas, y une la Piazza di spagna con la Piazza del popolo.

Visitamos el portentoso Coliseo tambien y el Foro Romano. En el primero está ubicado un museo dedicado al dios griego Eros, en el piso superior del edificio. Parte del suelo de la arena ha sido reconstruido. Nos dimos una vuelta por las orillas del Tíber, el río que la rodea. Eso si: en el Coliseo hay que pagar para entrar a la arena. El Foro tiene pavimento que data de la época del emperado Augusto. Además hay un montón de monumentos históricos que no voy a nombrar porque son como veinte, pero creánme: son muchos.

Otra cita ineludible es el Trastevere, el centro histórico de la ciudad.El nombre quiere decir “tras (el) Tíber”. Trastevere tiene una gracia peculiar con sus strade (calles) adoquinadas con sampietrini, predominando un tipo de edificación de casas populares medievales. Está zona es famosa por sus pubs y bares (el “pequeño quartiere” del barrio) y por eso tiene gente dando vueltas toda la noche. Nosotros fuimos a la Hosteria del Orso, que tiene dos estrellas Michelin, que según aprendimos en nuestros viajes por el Viejo Continente, es algo importante.

Obviamente comimos mucha y diferente pasta. Tambien risottos y pizzas. Y algo que parece simple pero no lo es: una polenta con receta mediterránea. Es riquísima.

Si hay algo que no hay que olvidar es de llevar la cámara de fotos con mucha memoria porque a nosotros nos falto espacio.

¡Qué lindo que fue recorrer la zona de Cantabria! Nos quedamos tres días, que fueron de novela.

Llegamos por aire, al aeropuerto de Santander. Lo primero que hicimos nada más llegar fue alquilar un automóvil para recorrer la región. Voy a ir contando los lugares que visitamos sin demasiado orden.

El museo de Altamira tiene lo que llaman graciosamente la “Neocueva”, reproducción fidedigna de la original Cueva de Altamira, que permite adentrarse en el universo mágico de la mundialmente conocida como “Capilla Sixtina del Arte Paleolítico”. Hay otras cuevas con reminiscencias prehistóricas: Cueva El Soplao, Cuevas del Monte el Castillo, Cueva de Covalanas, Cueva de El Pendo yCueva de Hornos de la Peña.

Otro lugar imperdible es el Palacio de Sobrellano, un majestuoso edificio que completa el conjunto espectacular que el arquitecto catalán Joan Martorell realizó para el Marqués de Comillas. Junto al palacio se encuentra el Panteón familiar y El Capricho, una de las primeras obras del genial Antonio Gaudí.

Para seguir con la historia, fuimos al Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, ubicado en Santander, donde se recogen los testimonios materiales de la presencia humana en Cantabria desde muy antiguo, exhibiendo colecciones y piezas arqueológicas de gran valor, desde la Prehistoria a la Edad Media.

Dedicamos un día entero a las playas de Cantabria. Las hay grandes, pequeñas, urbanas, agrestes, tranquilas y recogidas o abiertas al Mar Cantábrico; Ttodas de arena fina y blanca, todas de agua limpísima. Son preciosas. Recomiendo: playa de Salvé, en Laredo, la playa de la Concha, en Santander, la playa de Oyambre, en El Tejo, la playa de Cuchía o Marzán, en Cuchía, la playa de Pechón o Amió, en Pechón, y la playa de Covachos, en Soto de la marina.

Un descubrimiento maravilloso fue la gastronomía local. Les nombro al pasar algunos platos típicos: cocido montañés (a base de alubia y berza), cocido lebaniego (de garbanzos), marmita, sorropotún y olla ferroviaria, como platos fuertes. Son además habituales las empanadas, los panes preñaos y los pinchos.

Cuando pensabamos nuestro próximo destino habíamos visto un documental en el TV sobre Robin Hood, el que le robaba a los ricos para darle a los pobres. No lo pensamos mucho y nos lanzamos hacia Nottingham en unas minivacaciones de tres días.

Llegamos al aeropuerto de East Midlands (ubicado en el poblado llamado Castle Donington), y está a unos 35 kilometros del centro. De allí fuimos hasta la ciudad con un bus que se llama Skylink. Conviene utilizarlo porque los taxis son, como en toda Inglaterra, ¡MUY caros!

Lo primero que visitamos después de llegar al hotel, temprano por la mañana, fue visitar el Castillo de Nottingham. Tiene un museo con salas dedicadas al arte local, la arqueología y otra dedicada al Bosque de Sherwood, famosa por ser el coto de caza de Robin Hood. Por la tarde fuimos hacia allá, y recorrimos el lugar empezando por un renovado Centro de Visitantes.

Al otro día hicimos lo que nos recomendaron en el hotel: visitar los famosos pubs de la ciudad, de los que se dice que son los más antiguos de toda la isla. Se supone que el más viejo es Ye Olde Trip To Jerusalem, construido parcialmente dentro de un sistema de cuevas que está debajo del Castillo de Nottingham. Los dueños del pub alegan que fue abierto en 1189. The Bell Inn, ubicado en la Old Market Square, y Ye Olde Salutation Inn, que está en Maid Marian Way han discutido ésta afirmación. Sea como sea, los tres se merecen una visita.

El Brewhouse Yard Museum es muy recomendable porque muestra como era la vida en cinco poblados de los alrededores del Castillo de Nottingham allá por el siglo XVII.

Fueron unas vacaciones repentinas en donde nos sumergimos en la historia, las leynendas y la tradición. Después de todo, tres días en la vida no vienen nada mal.

Para viajar a Portugal conviene llegar en avión, como yo lo hice cuando viaje. El país tiene tres aeropuertos internacionales ubicados cerca de Lisboa, Porto y Faro. Es bueno para el bolsillo reservar el vuelo con antelación, cuanto más de anticipes, más barato te va a salir.

Otra posibilidad, para aquellos que quieren hacer España – Portugal en un combo es viajar en tren desde Barcelona, ya que desde allí sale uno directo (tiene parada en Madrid).

Una vez en Lisboa alquile un automóvil y me largue a recorrer el país. Las rutas son seguras y bien señalizadas. A pesar de que el idioma es el portugues, entienden bastante bien el español y/o el inglés, siempre y cuando uno hable despacio.

Algo que me sorprendio fue el clima, porque sorprende como cambia de una zona a otra. Por el norte, las lluvias son abundantes, lo que se ve en los paisajes verdes, las temperaturas son mas bajas. Conviene llevar ropa de abrigo, por si acaso. Yo lleve poca, y así me fue. No pesque un resfriado de casualidad. En el sur de Portugal, las temperaturas son más altas y hace más calor.

Hay que hacer nota aparte sobre la gastronomía: La cocina portuguesa es especial porque mezcla la dieta mediterránea con la cocina atlántica, pero no acaba ahí, sino que también incluye a la cultura brasileña, haciendo uso de especias tan ricas como el azafrán o el pimentón. El pescado viene del atlántico, siendo el bacalao el preferido de los portugueses, cocinado de tantas maneras distintas, que según ellos, podría comerse durante un año entero y nunca repitiendo receta. En el sur de Portugal, no hay que dejar de probar el el buen bogavante, o mariscos de la zona. Para beber: los vinos más conocidos son el Madeira, un vino usado tanto para beber, como para cocinar, y nacido y madurado en las Islas Madeira; y el otro vino, conocido en todo el mundo, es el Oporto, vino que surge de añadir brandy al vino en un momento clave, en la fermentación. Hay Oporto tinto y Oporto blanco. Imposible dejar de probarlo.

Portugal es un país excelente para recorrer en auto sin perderse nada y en pocos días.

Menuda sorpresa nos llevamos cuando visitamos Mallorca. En varias oportunidades creíamos estar en Alemania, y no en España. ¿Por qué? Sencillo: porque Mallorca está llena de alemanes, la mayoría jubilados provinientes, según nos contaron en el hostel en el que nos quedamos (atendido por alemanes, claro), de la zona oeste del país teutón.

Es obvio que los atrajo lo mismo que a nosotros: el clima mediterráneo y la cultura regional. Cultura que, dicho sea de paso, van cambiando, ya que introdujeron modificaciones en la gastronomía, por ejemplo.

Un detalle curioso que notamos cuando recorrimos la zona con un automóvil alquilado (muy recomendable): los alemanes y los residentes de ascendencia alemana que habitan en las zonas campestres hablan mejor el idioma español en comparación con los residentes que habitan en las zonas costeras.

Y, como si no fuera suficiente con los que ya viven allí, cada año se encuentran cientos de turistas alemanes en Mallorca que viajan con el propósito de visitar a sus familiares y amigos que desde hace un tiempo residen en la isla.

Cómo sera la caso que los españoles que visitan la ciudad, y hasta los residentes, nos comentaron que a veces se sientes “marginadas” en su propia tierra, ya que muchos de los servicios están orientados para satisfacer los gustos y las necesidades teutonas. Hasta se quejan del “colonialismo alemán” porque sienten que la isla se ha convertido, casi, en un territorio de ultramar germano.

La frase que más escuchamos durante nuestra estadía fue “Bitte, die Karte!” (¡Por favor, la carta!).

Hasta hay varias publicaciones realizadas en un perfecto alemán, entre las que se incluyen dos periódicos locales, e incluso una radio en donde se informan sobre las últimas novedades de su país.

En Mallorca se vive una mania por todo lo alemán, pese a quien le pese.

Un plus de cuando fuimos a veranear a Barcelona fue el Barrio Gótico, uno de los cuatros barrios que forman el distrito de Ciutat Vella de Barcelona.

El Barrio Gótico es uno de los más antiguos de la ciudad, tanto así que en la parte más alta del barrio “el antiguo Monte Táber, hoy plaza San Jaime, la organización de sus calles está mayormente desde la época en que la habitaban los antiguos romanos.

El barrio, a su vez, está compuesto por diferentes barrios que conservan su propia personalidad: el Call, Santos Justo y Pastor, Santa Maria del Pi, la Catedral, Santa Ana, La Merced y el Palau.

Actualmente se conservan trozos de la primera muralla en la plaza de la Catedral de Barcelona. En la calle Ataulfo existe una capilla gótica que pertenecia a un palau y se conoce por la Capilla del Palau. Es una parada obligada.

El Barrio bien puede transformase en el destino único de las vacaciones. O por lo menos, así nos ocurrió a nosotros, ya que el embrujo que produce el barrio en quienes lo visitan por primera vez es irresistible.

Visitamos la Catedral de Santa Eulalia, que es la catedral gótica de Barcelona, sede del Arzobispado de Barcelona; la Plaza de San Jaime, que incluye la Casa de la Ciudad y el Palacio de la Generalidad de Cataluña. También fuimos a los antiquísimos restos del templo dedicado al emperador romano Cesar Augusto.

Hay dentro del Barrio Gótico un sector que se conoce como barrio judio en el que recientemente se ha descubierto una sinagoga antigua, que ha sido restaurada y abierta al público.

Una cosa más: durante nuestra estadía descubrimos un plato que no conocíamos y que nos encanto, las Faves a la Catalana, que son legumbres típicas de Catalunya cocinadas en una cazuela con varios tipos de carnes, como jamon, butifarra negra y cansalada, hortalizas y “bolets”. Cocinado y srvido preferiblemente en cazuela de barro.

El Barrio Gótico, en Barcelona, con sus callejuelas medievales, se lo puede disfrutar tanto de día como de noche. Es un barrio encantador para un paseo nocturno y además de ser un lugar donde hay numerosos bares y discotecas que permanecen abiertas hasta la madrugada. Aquí es lugar donde usted encontrará uno de los clubes más populares de la ciudad, Rita Blue en la plaza Agustí. Arriba hay un bar tranquilo y un restaurante con cocina mediterránea y tradicional mexicana, mientras que la planta baja se encuentra un club nocturno que palpita hasta las 3 am en los fines de semana.

Nosotros (mi novia y yo) fuimos de paseo a comienzos de año y nos encanto.

Alrededor de la Placa Reial, que está siempre llena de día y de noche, hay muchos lugares para tomar algo o bailar. La Calle Ferran, que está justo a un lado de la Placa Reial, también es un buen lugar para encontrar bares y cafeterías.

Un detalle de cuidado: hay que estar atento para no perderse porque las callecitas dan vueltas y vueltas y cuando uno se quiere dar cuenta, está en cualquier lado. Hay que tener en cuenta que el barrio Gótico supo ser una aldea romana y las construcciones son muy antiguas. Se recomienda siempre mirar para arriba, tanto

Hay muchos comercios en en el Barrio Gótico, desde el área más comercial de la Calle Portal de L’Angel a todas las pequeñas boutiques en la Calle Avinyo. El Barrio Gótico es perfecto para dar un paseo vespertino, antes que caiga la noche. Además, nosotros, de tanto caminar, encotramos buenos precios tanto para los bares como para la obligada compra de souvenires.

Nos paso algo rarísimo cuando paseabamos una noche: nos encontramos con un colombiano que conocimos cuando viajamos a Madrid, hace un poco más de un año. ¿Será qué todos los caminos conducen a Barcelona?